Лобовая атака

Автор: Administrator | 01 Ноября 2011

После отработки у собаки основныхнавыков по защите хозяина и охране с выдержкой можно приступать ксовершенствованию приема лобовой атаки. Эта работа включает в себя,прежде всего, усиление броска и укрепление хватки, сначала споворотом, а затем сбоку. Одновременно собака должна научитьсяработать на привязи с фигурантом, выполняющим двойные повороты(смену позиций), и преодолевать помехи с его стороны. Отработкалобовой атаки проводится параллельно с другими приемами (основныеприемы ринга, защита хозяина и др.). При этом нагрузку необходиморассчитывать так, чтобы собака не переутомлялась во время занятий.

I. Подготовка к лобовой атаке

1. Усиление броска и укрепление хватки. Стремительный бросок и крепкая хватка - дваосновных качества, которыми должна обладать молодая собака. Онипозволят ей легко выдержать отпор фигуранта и преодолеть создаваемыеим помехи. Чем быстрее собака стремиться выполнить хватку, чемстремительней она делает бросок, тем легче ей справиться сфигурантом.

Некоторые собаки от природы обладают сильнымброском и крепкой хваткой. Если собака не проявляет таких качеств,то их нужно развивать. Я практикую упражнения с использованиемэластичных камер в роли амортизаторов к поводку. Смысл работы спомощью эластичных жгутов из велосипедных или автомобильных камерсостоит в том, чтобы придать собаке больше уверенности в себе имаксимально усилить ее мотивацию для выполнения броска с последующейхваткой.

Для этого фигурант играет роль "приманки" используяэластичность камер, он дает возможность собаке сделать хватку всамый последний момент. (3десь тренер использует варьируемый режимположительного подкрепления, одновременно поощряя самые удачныепопытки - наиболее резкие броски. В качестве Положительногоподкрепления используется возможность получения собакой хватки.Создав у собаки высокий уровень мотивации, тренер подкрепляет ее некаждый раз. Таким образом у собаки поддерживается азарт(положительно эмоционально окрашенная мотивация).- Прим. Ред.)

Даже если первый раз собака промахнется, в следующий разона постарается действовать быстрее.

Эту работу проводят в два этапа; сначала с поводкомдлиной 3 метра и двумя автомобильными камерами, а затем с большегорасстояния - с поводком 10 метров и несколькими, закрепленными междусобой камерами.

На начальном этапе я предпочитаю использоватьошейник, а не шлейку, потому что ошейник позволяет фигуранту точнеенаправить хватку собаки, а шлейка оставляет шею собаки слишкомсвободной и она делает хватку по своему усмотрению (не "по месту").

Кроме того, я предпочитаю камеры эластичнымповодкам потому, что камеры, прежде всего, прочнее и полностью нерастягиваются, они только амортизируют рывок собаки настолько,насколько это необходимо.

2. Работа на коротком поводке с автомобильнымикамерами. На первых занятиях на собаку надевают кожаный ошейник, ккоторому пристегивают поводок длиной 3 метра. Поводок прикрепляют кдвум связанным вместе автомобильным камерам, конец, которыхпривязывается к колышку.

Фигурант отмечает расстояние, на которое длинаповодка позволяет собаке приблизиться к нему и сделать хватку. Послеэтого фигурант приближается к собаке, поддразнивая ее, но так, чтобыуспеть отступить в недосягаемую для собаки зону. Дрессировщик держитсобаку за ошейник, направляя ее в сторону фигуранта и активноподбадривая. При этом он следит, чтобы лапы собаки не задевали ниповодок, ни камеру. (Для этого камеру лучше привязать выше линииспины собаки. - Прим. ред.). По сигналу фигуранта дрессировщикотпускает ошейник и продолжает подбадривать ее (важно не простоотпустить собаку, подталкивая ее вперед, а отпустить ее именно в тотмомент, когда она достаточно возбудится. (Собаку следует выпускатьпо сигналу тренера, проводящего занятия. Прим. ред.).

В зависимости от ситуации фигурант выбирает место,по которому собака должна сделать хватку, для чего он поворачиваетсяи подставляет ей правую или левую ногу. Поворот фигуранта приучаетсобаку к тому, чтобы делать хватку не по движущейся ноге, а выбиратьту, которая находится ближе к ней. Фигурант может увернуться отпервой хватки, отступив назад в последний момент. Бросок собаки,таким образом, завершается впустую, при этом камеры амортизируютрывок поводка. После "неудавшейся" хватки дрессировщик постепенноотводит собаку назад, а фигурант тем временем поддерживает еевозбуждение. (Этот этап работы также полезен при обучении охранеобъекта).

Упражнение повторяют. После поворота фигурантнемного отступает в сторону (но достаточно быстро), чтобы побудитьсобаку броситься на него и схватить сбоку (в левую сторону - залевую ногу, в правую - за правую).

Фигурант (тренер, проводящий занятия) решает,сколько сделать "промашек" во время тренировки в зависимости отиндивидуальных особенностей собаки. Обычно на две-три удачных хваткиприходится одна "промашка". (Следует обратить внимание, что подобныерекомендации касаются, прежде всего, бельгийских овчарок. У собакдругих пород соотношение может быть иное. - Прим. ред.). Если собака"туго" воспринимает то, что от нее требуется, то проводят нескольконеудачных хваток подряд. Но следует помнить, что слишком многонеудачных попыток снижают мотивацию у собаки, и она может потерятьинтерес к занятиям. Можно получить противоположный желаемомурезультат: собака будет работать все хуже и хуже; вместо того, чтобыс каждым разом усиливать хватку, она будет выполнять ее все слабее.